Сборка VEE ROD 45"
от компании AMERICAN RC BOATS

Автор обзора: Сергей Морозов (Sergey-Zitch)

Итак... мы начинаем совершенно новую тему, посвящённую сборке модели для... девушки!

Да, именно девушки последнее время стали проявлять интерес к крупным бензиновым моделям, потеснив сильную половину на стартовом мостике. Им надоело стоять на жаре и наблюдать за тем, как развлекаются их друзья или супруги.

Мечта губки Боба

Центральным мотивом для это нескучной лодки мы выбрали тему из мультипликационного фильма про Губку Боба "SPONGE BOB" и его друзей. Эта морская братия живет под водой и постоянно попадает в разные жизненные обстоятельства. Что бы не происходило, никто не унывает и всё ни по чём Бобу и его друзьям. Он очень весёлый, любит фантазировать и браться за нереальные вещи и работу.

Сейчас он мечтает о том, что бы прокатить своих друзей с ветерком на настоящей моторной лодке DONZI - поистине несбыочная мечта для мультяшки. Мы берём на себя сложную задачу осуществить мечту Боба. У нас есть всё, что нужно - уникальная модель и желание быть оригинальным! Давайте вместе посмотрим как мы будем строить модель.

Корпус

В качестве оригинальной основы был выбран корпус от производителя буквально штучных моделей American RC Boats - капотированный корпус VEE-ROD длиной 45 дюймов.

Проект декалей

Ввиду небольшого опыта управления моделью у потенциального пилота мы решили сделать цветную печать на виниле, такой способ отделки модели спасает от разочарований царапин и мелких сколов. Декаль печатается на профессиональном принтере в нескольких экземплярах, целиком или частично меняется, что позволяет сэкономить и думать о трассе, а не как бы не побить лак. Заказ векторных рисунков был сделан в профессиональной студии аэрографии "Диффузион-Арт" (www.auto-dekor.ru), художники и мастера компании выполняют отрисовку в растровых и векторных схемах, так же они осуществляют дизайн рисунка для плоттерной резки по эскизам заказчика. Для предложения проекта в адрес студии был выслан ряд фотографий модели с капотом в полный размер. То, что Вы можете видеть на фото ниже - это эскизный проект будущей отрисовки, векторной печати на виниле с клеевым слоем.

Силовая установка

Выбор двигателя был не случайным, это модифицированный ZENOAH 26, PRO MOD от HANSON. О моторе не раз говорилось как о весьма эластичном для различных применений, в том числе на катамаране и моно. Он выдает прекрасные переходные режимы и не заставляет думать о том, что он "слабоват".

Выхлоп

Выхлопная система для двигателя такого уровня должна быть полноценной. Здесь вы можете увидеть классическую трубу без вставки и патрубок из алюминия от HANSON. Дополнительное кольцо охлаждения обязано помочь и предотвратить перегрев вход ной части трубы и её колец. Мы очень хотим снизить сервисные операции на модели, что бы девушка спокойно могла ездить в полный газ и не думала о возможности перегрева. Подкапотное пространство на столько мало, что возможность впихнуть в корпус мотор с выхлопом оказалась приятным фактом, почти чудом.
Стоит заметить, что производитель (American RC Boats) рассчитал свою модель на установку классической выхлопной системы 110 градусов по центру, с вырезанием части капота под трубу. Копировать его решение я был не в праве, так как модель должна иметь максимальный эстетический вид. Сцепление было выбрано так же от HANSON, это не самое лёгкое и весьма немалогабаритное изделие, но его надёжность - выше всяких похвал.
Теперь остаётся подумать как установить мотор со сцеплением в такой короткий, почти "игрушечный" корпус 45. Плюс я получил заказ на установку сцепления. Это, вобщем-то, очевидно: модель для девушки. Здесь нужна спокойная реакция модели на газ и возможность остановить её в любой момент для поправки солнцезащитных очков или макияжа )

Радиобокс

Для данной модели был разработан уникальный бокс, так как приобрести готовый нужной вместимости и размера было невозможно. Бокс рассчитан на установку двух стандартных по размеру машинок, бортовой батареи большой ёмкости и на выступающую часть дейдвудной трубки. После определения длины, глубины и ширины бокса, он был вырезан из качественной березовой фанеры 3 мм и собран на пазо-гребневых шипах по моей "фирменной" технологии. Подобную технологию я описывал в сборке АПАЧа и здесь полностью повторяться не буду. Передняя (к мотору) стенка и днище бокса выполнены из 6 мм березовой фанеры из "Техноспорта". Так же для очень высокой жосткости одна из частей рамки защитного стекла выполнена из 6 мм фанеры. После сборки на резинках бокс склеивается по швам на "долгой" эпоксидной смоле с микросферой. Для максимальной надёжности я собираю низ коробки и рамку отдельно, прижимая грузом 5-10 кг. Потом модули склеиваются вместе под давлением. Собранный бокс вышкуривается по всем наружным швам, потом на плоскости. Получается красиво и качественно, оцените фото ниже. После того, как коробка и рамка склеены, для полной водоустойчивости бокс пропитывается долгой эпоксидной смолой и прогревается феном для температуры появления мелких пузырьков на смоле. Смола ЭДП с нагревом прекрасно смачивает фанеру, изнутри и снаружи, придавая водоупорные и грунтовые качества покрытию. Позже бокс красится акриловыми красками без грунта, по заматированной смоле.

Подсборка моторного отсека

Ещё перед сборкой модели и разметкой подушек двигателя вся внутренняя поверхность корпуса была покрашена полиэфирной смолой с белым пигментом. Для этого я развел жидкую полиэфирную смолу и замешал в неё диоксид титана в пропорции примерно 20-25% к объёму.
Полиэфирная смола после отверждения обладает очень высокой стойкостью и не боится ни ацетона, ни масла, ни бензина, ни сажы от выхлопа. Стоит отметить, что сам корпус модели выполнен из стекломата и ткани на полиэфирной смоле и сцепление по "родной" смоле в разы выше.
Что бы быть уверенным в качественном прочном слое было нанесено двойное покрытие с трёхдневным выдерживанием. За это время смола окончательно встаёт и твердеет.
После окончательного отверждения смолы были размечены и засверлены подушки подвески мотора. Подушки заняли экстремально низ кое положение относительно продольных рельс корпуса, отрадно, что при таком положении картер мотора и сцепления не касался днища, даже остался запас в 6-8 мм, а капот полностью закрывался без касания о свечной провод. Должен после всего отметить, что примерка и подгонка собранной моторной установки перед окончательным сверлением отверстий в рельсах заняла добрую неделю, или чуть меньше. Спешка в таких вопросах недопустима! Организация выхлопа Выпуск резонансной трубы должен быть организован за борт или за транец. В токарной мастерской был заказан оригинальный удлинительный узел выхлопа с быстрым монтажом на винтах. Точка выпуска находится выше ватерлинии на 3-4 см. В нашем случае длины резонансной трубы не хватило, что бы выйти за транец. Но если бы она вышла за транец, то разобрать выхлоп было бы почти невозможно, тем более снять мотор с выхлопом в сборе. Этому факту так же помог счастливый случай - под палубу уместился сильно гнутый патрубок 7/8" "вперед-назад". Это хорошо видно на фото выше, счёт шел на миллиметры. Что бы водяные шланги можно было контролировать и менять, штуцера направлены в сторону мотора. Ответные штуцера были переделаны на 90-градусные, их даже в такой тесной компоновке теперь стало удобно обслуживать. Закрытая от интенсивной вентиляции система выпуска должна хорошо охлаждаться, иначе возможны коробления стеклопластика. Я принял все меры для принудительного охлаждения - дополнительное кольцо и воздухозаборник (см. ниже).

Навесное оборудование и капот

После того, как подушки двигателя были установлены, мотор с выхлопной системой заняли свое конечное положение, можно установить навесные транцевые компоненты. Штрут и руль – от SPEEDMASER, причем штрут регулируемый по углу (stinger) и рассчитан на установку гибкого вала с жестким наваренным оконечником типа 1/4" Aeromarine. По высоте мы двигать его не сможем по причине того, что дейдвуд без люфта вклеен в транец.
Руль - трапециевидной формы (tаpered) смонтирован на траверсе средней длины 10 см. По моим расчетам такая длина выноса оптимальна для корпуса 45 дюймов.
Как при любой сборке, для правильного монтажа штрута и руля, нужно найти точную середину транца и вертикальную ось, относительно которых мы будем размещать компоненты. Палуба и днище далеко не всегда имеют ровные горизонтальные линии склейки и наши м четким ориентиром может служить лишь образующая линия днища и плоскости боковых реданов.
Для нахождения геометрической вертикальной оси я использую угольник и линейку. Прикладываем линейку к маленьким плоскостям, о бразованным боковыми реданами и проводим нитевидную черту карандашом или водосмываемым маркером. Это и будет наша горизонталь. От нее угольником находим вертикаль и чертим ось, которая будет проходить через низшую точку киля. Для точной разметки и монтажа кронштейна руля постоянно контролируем горизонталь. Удобно использовать прозрачную линейку, при чем засверливаем сначала одно отверстие крепления кронштейна руля, затем проверяем горизонталь и засверливаем второе отверсти е крепления.

После всех операций крепления штрута и кронштейна руля можем немного отвлечься и сделать воздушные отверстия в капоте. Вырезаем на высокой скорости DREMELем контуры выходного окна и вручную доводим форму окна. Получилось аккуратно. Что бы завершить с капотом на данном этапе закрепим стандартные капотные замки Aeromarine EZ-lock на передней части капота, а на задней части капота поставим на смоле короткие штыри из нержавеющей стали. Я использовал мебельные упоры для полок с тело м 5 мм. Тонкая часть такого упора 3 мм, и мне пришлось лишь нарезать резьбу обычной плашкой М3. С обратной стороны крепим резьбу на клею, без гайки, что бы она не оторвалась и не попала в мотор.

Воздушное охлаждение

Продолжим тему воздушного охлаждения нашего весьма компактного моторного пространства и установим нержавеющий штампованный во здухозаборник от BONZI SPORTS в зоне, где под палубой проходит головная часть приемного патрубка. Мне, разумеется, было жалко резать зеркальный гель модели, но без такого интенсивного и выступающего заборника организовать качественный приток воздуха в полость модели было невозможно. В плане сохранения декоративности корпуса нам поможет тот факт, что мы не будем делать больше точек воздухозабора, ни в капоте, на на палубе. Принеся в жертву идеальную поверхность палубы мы спасли капот и околосвечное пространство двигателя.
Воздух будет охлаждать патрубок и выхлопную трубу, выходя из смещенного выпускного отверстия в капоте. Часть воздуха будет расходоваться на работу двигателя и, я полагаю, эта система будет весьма работоспособна в групповой гонке, так как нет прямого по падания водяных брызг на карбюратор, подразумевая даже при переворачивание модели в потоке вокруг оси. При таком коротком корпусе и гладких бортах это может иметь место быть. Подождем немного и проверим на практике!?

Далее мы подсобираем и проверяем готовность окрашенного радиобокса. Причем внутренняя часть бокса ещё не окрашена. Дейдвуд модели проходит через бокс и мы будем герметизировать трубку после фиксации бокса между рельсами корпуса. Необходимо учесть вибрацию мотора и не беспредельную жесткость корпуса. Бокс обязан быть закреплен достаточно чётко и с возможностью демонтажа, например, для замены дедвуда. Да, именно замены, так как двойной изгиб дейдвудной трубы мы получили от высоко стоящего сцепления. Бокс примет две сервомашинки стандартного размера и дополнительные декали, сочетающиеся по цвету с фоном наружной отделки модели. Защитное стекло из полиметилакрилатного пластика будет фиксироваться клейкой лентой. Тоннель дейдвуда изготавливается из тонкой упругой стеклоткани HOBBICO в 3 слоя на эпоксидной смоле. Подсборка бокса. После того, как появились планки крепления машинок, процесс сборки бокса наконец-то продолжился. Вместе с машинкой XP1015 (к сожалению, уже производство Китай) с усилием в 15кг / 6В, планки были куплены в "Микромашине". Мне хотелось сделать узел крепления машинок как можно надёжнее и выбор был не сложен - уголки от INSANE изготавливаются гидроабрази вной резкой из 3 мм дюраля, их можно согнуть наверное, только молотком. Плюс с планками идёт качественный дюймовый крепёж. Если Вам захочется испытать качество держателей машинок от INSANE - они вас не разочаруют. При цене примерно в 350 руб. за штук у, это прочные изделия, они ИДЕАЛЬНЫ для спортивного применения. Из нельзя сравнить, с наколенными железками, например, с выпиле нными из строительного уголка. Планки были размечены и просверлены под крепления шурупами. Напомню, что основание бокса сделано из 6 мм фанеры и крепление на 3- 4 шурупа более чем надёжно. Далее я вырезал покрывное стекло из поликарбоната голубого цвета. Стекло позаимствовал от бокса Aerom arine. Крепление стекла осуществляется липкой лентой по контуру. Периметр покрыт тонким слоем эпоксидного клея, не боится масла, бензина и растворителей. Сам бокс крепится на тонкий слой силиконового герметика и 2 винта с гайками сквозь рельсы.

Блоки плавучести

Блоки плавучести сделаны из толстого вспененного полиэтилена, купленного в «Декатлоне» («нудлс», плавучая игрушка для бассейна, отдел товаров для бассейна).
Место, где расположен карбюратор двигателя показано на фото. Я делаю глубокий вырез и обжигаю кромки. Так материал не лохматится и хорошо противостоит «плевкам» из карбюратора. Бак и его крепление Моторное пространство определило единственное место для топливного бака - перед двигателем. Для установки на модель я выбрал очень надёжный и проверенный бак от Du-Bro на 750 грамм (26 унций). Его конструкция помимо удачно го расположения питающей горловины, имеет большой прилив в передней части. Я решил сделать крепёжную планку, в которую легко было бы вставить наш бак при разборке или замене. Основанием для бака будет служить днище. Для планки выбрана прочная фанера 3 мм. После прорезки окна и окраски планка была закреплена на силиконовый клей-герметик PERMATEX 66В. Безопасность и надёжность крепления бака очень важна. Масса полного бака должна удерживаться при любых эволюциях модели, прыжках, ударах об воду.

Крепёжные петли из полиамида закреплены на винтах М3 сквозь рельсы. Бак в ложементе удерживается стяжкой. Что бы извлечь бак достато чно перекусить стяжку и вынуть бак очень простым движением.

Охлаждение

Сборка системы охлаждения обычно финализирует процесс сборки модели, в данном случае всё сводится к аккуратному размещению водяных ш лангов. Они не должны болтаться, пережиматься, касаться выхлопа. Для прокладки системы были выбраны прозрачные силиконовые шланги с просветом 3 мм и толщиной стенки 2 мм. Стенка 2 мм не позволяет шлангу перекрыть просвет в случае деформации или перемещения массы в модели.

Система имеет два независимых забора:

1 - Главный заборник был установлен правее штрута на уголке. Он выступает за срез днища на 2 мм и подаёт воду на рубашку двигателя. Слив с двигателя идёт сразу за борт. Эта ветка охлаждения защищена от плавучих объектов - листьев, травы, пакетов. Такая система безо пасна - маленький заборник невозможно повредить, вместе с тем он обеспечивает весьма интенсивный забор потока.
2 - Второй забор идёт с пера руля. Его магистраль идёт на охлаждение приёмного устройства (Water cooled flange), затем на дополнитель ное кольцо охлаждения патрубка и на трубу.
Вторая ветка охлаждения имеет свой самостоятельный слив.
Сливные штуцера будут установлены после декоративной отделки модели.

Крепление шлангов

Для крепления шлангов я обычно использую готовые держатели-крючки от Aeromarine Laminates (Handy hook Lg.) на тонких нержавеющих шуруп ах, идущих в комплекте. Тонкий шуруп вкручивается в рельс и надёжно держит шланг.

Монтаж платы аварийного глушения

Отдельно хотел рассказать как устанавливать и крепить "глушилку".
Подставкой для платы в нашем довольно-таки большом боксе служит блок из пенного полистирола толщиной 10 мм. Блок приклеен на силикон PERMATEX к днищу бокса. Возвышение над днищем бокса повышает безопасность эксплуатации модели в случае затопления бокса водой. Плата не будет до определённого момента "плавать" в боксе в случае протечки и не закоротит.

Для монтажа платы я использую профессиональный автомобильный двухсторонний скотч 3М. Если плата глушения не покрыта лаком, её необходимо покрыть или эпоксидной смолой, или бесцветным лаком или цапон-лаком, стойким к воде. Данную глушилку я покрыл синим цапон-лаком. Силиконовые провода, идущие от массы двигателя и чёрного провода низковольной катушки пропускаются через точные отверстия в стенке бокса. Я обычно сверлю отверстия уже "по месту", когда все детали в боксе уже заняли место. Точные отверстия по диаметру проводов получаются при помощи алмазного бора.
После подсоединения оконечников проводов к плате, зазоры проливаются каплей цианакрилатного клея. Не трудно догадаться, что для качественной операции склеивания следует использовать качественные материалы. Для такой точной и аккуратно операции я использую тонкую отвёртку с пол-каплей клея на кончике.
Силиконовая оболочка провода хорошо схватывается при помощи клея и герметизирует места вывода.

Видео YouTube